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Grabando con dos cámaras

[Gabi García - 27-01-2005]

En mi opinión, es posible igualar dos cámaras diafragmadas entre sí, de forma que den prácticamente la misma señal en el mismo monitor.
Si se quiere hacer con precisión, no es aconsejable copiar archivos de una cámara a otra mediante, únicamente, el uso de una memory stick o similar. Este proceso es un complemento válido que nos ayudará a crear una base sobre la que actuar.

1.Introducción
2.Proceso
3.Material necesario
4.Ajuste de Monitor
5.Ajuste de la cámara “A”
6.Ajuste de la cámara “B”

1.INTRODUCCION

En mi opinión, es posible igualar dos cámaras diafragmadas entre sí, de forma que den prácticamente la misma señal en el mismo monitor.
Si se quiere hacer con precisión, no es aconsejable copiar archivos de una cámara a otra mediante, únicamente, el uso de una memory stick o similar. Este proceso es un complemento válido que nos ayudará a crear una base sobre la que actuar.

Cuando hablo de dos “cámaras desajustadas” me refiero a dos cámaras en presset, con los menús ajustados exactamente igual, switches en la misma posición, diafragma... Por supuesto, esto no garantiza que entre sí estén igualadas perfectamente.

Si grabásemos con dos cámaras desajustadas entre sí el mismo plano, (con la misma luz, diafragma, ajustes de menú, etc.) en diferentes días, casi nadie observaría cambios significativos del primer día de rodaje al segundo (por ejemplo un bodegón).Lo más seguro es que si pudiésemos ver los dos planos, veríamos que de uno a otro el balance es ligeramente diferente, que contrasta más que el otro, o que los rojos son más saturados,..Esto se debe a un problema de memoria visual, que no valora con suficiente atención la imagen. Esto no ocurre cuando grabamos en el mismo día, con dos o más cámaras desajustadas y las visionamos en el momento.

Estos aparentes desajustes se deben a que con el tiempo, los valores numéricos que aparecen en los menús de las cámaras, no tienen porque corresponderse entre ellas, ya que estos, son ajustes que se hicieron en su día en fábrica con aparatos de medición. Por desgaste de la cabeza de cámara, versión de software, modelo de cámara, temperatura y otra serie de factores inherentes al medio, dos cámaras, aunque estén a “0” en su master black, pueden contrastar más o menos en relación una con otra. Si aplicamos esto a los demás parámetros (Matriz, Gamma, Blancos...) nos podemos encontrar con diferencias significativas en un rodaje con dos cámaras.

Una vez que el ingeniero de Sony, Panasonic, etc. ha ajustado por ejemplo, el valor de los negros - corriente de oscuridad- a 20 mv según el estándar en Volts de la UE, le asigna un valor “0” en el menú de operación, es decir el menú que nosotros vemos y podemos manipular. Dentro del valor “0” que mueve el pedestal, hay un recorrido hasta llegar a 1 o -1. Así, que si con la rueda de los menús varias lentamente el master black de 0 a –1, en un forma de onda se puede observar como se van “enganchando” los negros, sin tener que llegar simplemente al valor –1.

Siempre y cuando se quiera hacer de una manera metódica y uno se quiera asegurar que ambas cámaras están ajustadas de forma idéntica, se ha de complementar con el uso de aparatos de medición, cartas de ajustes... lo que para una cámara puede ser un valor 0, para otra debería ser –1 en su valor de negros. Así que pasando únicamente datos de una a otra cámara no darán la misma señal.

Si se tiene un presupuesto alto para postpo, quizás, tampoco haga falta ser tan purista a la hora de grabar con dos cámaras, pero, el beneficio de hacerlo metódicamente es el de ahorrar dinero al productor, problemas al director de fotografía y tiempo a la persona que está en la sala de postpo, además de justificar el trabajo del técnico de Hd.


2. PROCESO


Llamaremos a la primera cámara “A” o Master, la segunda “B”, que será a la que se ajuste para igualar con la “A”.

Estos ajustes se han de mantener durante el rodaje por parte del técnico de HD, siempre y cuando se pueda por tiempo y localización. Sobretodo, al cambiar de set o de iluminación, se ha de tener especial atención a los blancos. El blanco de las cámaras es quizás el parámetro que más difiere de una a otra, ya que aunque tengamos dos cámaras igualadas, estas responden de manera diferente a la diferencia de temperatura de color entre dos sets. Así, posiblemente una cámara de más cálido que la otra en preset, debido a diferencias de prisma, ccd, modelo o software interno. Esto como veremos más adelante se puede minimizar sin ningún problema.

También al comenzar el rodaje se ha de revisar el nivel de negros y back focus de cada cámara ya que ambos son los más susceptibles a cambios.


3. MATERIAL NECESARIO


- Obviamente 2 cámaras Hd
-1 Monitor de Hd (de 20” a ser posible)
-1 Monitor Forma de Onda / Vectorscopio
-1 Carta de Color (Greta Macbeth)
-1 Carta de Gris (18 %)
-1 Carta de Blanco Kodak o un blanco DinA4 opaco
-1 Fotómetro


4. AJUSTE DE MONITOR


Para valorar correctamente nuestros ajustes de cámara hemos de calibrar adecuadamente el monitor.

El WFM nos permitirá conmutar rápidamente entre la cámara A y B. Sin este se hace más difícil valorar el cambio de una a otra cámara, pues hasta que el monitor reconoce la entrada HD o SD... pasan unos segundos en los que el ojo humano se “despista”.

Una vez aclarado esto pasaremos a ajustar el monitor adecuadamente, es decir actuando sobre brillo, contraste y chroma con el generador interno de barras (yo prefiero las SMPTE).

En el artículo Ajustando el monitor (web actv), se explica el correcto ajuste del monitor de campo.

De todas formas entre técnicos puede haber un mínimo cambio de un ajuste a otro sobretodo en el contraste, pero si está bien hecho lo que se ve en el monitor es lo que se registrará en la cinta.

Convendría hacer un reset, es decir volver a los ajustes de fábrica y que se auto testee internamente en el negro y blanco.

Una vez está ajustado el monitor, habría que valorar si el blanco que nos dan los tubos es el correcto. En el caso de los monitores Sony, normalmente tienes la opción de varias temperaturas de color. Utiliza de momento el preset.


Encuadra con la cámara “A” un “blanco”, preferiblemente una carta gris de Kodak por la parte de atrás (blanco puro 100%), sólo el blanco de la carta, sin aforar en under scan y sin llegar a pasar de un 50mm de focal (en el caso de un Zoom) por posibles aberraciones cromáticas. Exponlo de forma que no esté quemado ni sea gris, entre el 70% y 90 % de zebra o bien sitúalo entorno al 70-85 IRE / 0,45-0,60 Volt en el forma de onda. Haz un balance de blancos automático en cualquier memoria A o B o manualmente con un vectorscopio.

Presta atención a que sólo haya una fuente de luz, difusa y frontal. Con la ayuda de un vectorscopio fíjate en que no haya ninguna dominante de color en ese blanco, que el punto blanco esté exactamente en el centro.

Ahora sabemos con certeza que si el monitor nos da algún tipo de dominante, no es un problema de cámara. Si ves que el blanco que encuadra el monitor no es perfectamente blanco, actúa manualmente en los canales R/G/B del monitor a través del menú hasta que este aparezca blanco a tus ojos. Otra opción es el “Probe”, accesorio en forma de ventosa que se coloca en la pantalla del monitor y lo calibra automáticamente.

Es muy importante que el monitor, aparte del brillo, contraste y chroma también esté correcto del “Blanco” pues este puede afectar a los colores de la matriz que elegiste o del balance de blancos que posteriormente efectúes. Ahora sabes que tu monitor está en perfectas condiciones y que lo que allí se ve es lo que se graba en cámara. Otra cosa es el monitor de postpo o los televisores domésticos en los que se verán estas imágenes ya que sobretodo los de casa tienden a estar mal calibrados.


5. AJUSTE DE LA CÁMARA “A”


Antes de nada hagamos un reset general a la cámara.
Crearemos una línea base, que nos servirá para saber que las dos cámaras están pre-igualadas. Después, en rodaje daremos el look deseado para cada ocasión y actuaremos como lo hemos hecho anteriormente para crear la línea base. Sobretodo se tocará el pedestal y el nivel de blancos durante el rodaje, ya que no se suele tener tiempo para más.

Ahora creamos la línea base configurando los siguientes parámetros:

Bloque de swicthes externos (“A” / “B”)

Ganancia: -3(L) ,0(M) ,3(H) (ejecutar balance de negros)
Shutter: 1/50
Frame rate: 25 fps
Dcc: Off
Blancos: Presset 3200ºK
Filtros:1B

Bloque interno de menús (“A”/”B”)

Resetea a todos los niveles las dos cámaras y recupera los valores iniciales de factoría. Como apunté anteriormente esto no garantiza que las dos cámaras estén igualadas.

Ajusta los diversos menús de operación y mantenimiento para la cámara “A” y pásalos mediante memory stick a la “B”. En cuanto a los de Paint o procesos de cámara déjalos como sigue;

-Gamma: ON
-B.Gamma: ON
-Knee: ON
-Matrix: ON
-W.Clip: ON
-DETAIL: OFF (o a valores negativos –35)

5.1 Ajuste del nivel de negros:

Cierra el diafragma, ejecuta un balance de negros automático y fíjate que el nivel de pedestal esté situado a 20 mv en el forma de onda. Si prefieres el sistema de unidades IRE, habría de estar en torno a 7,5 unidades IRE.

Si no es así, procede manualmente a situar con el parámetro “Master Black”, el nivel de negros hasta los 20 mv. Es preferible que des prioridad al canal de luminancia (G) a través de Test Out.

Una vez hayas situado el nivel de negros correcto, vuelve a ejecutar un balance de negros automático (AUTO W/B BAL =BLK)

5.2 Ajuste del balance de blancos

Recomiendo Ajustar el balance de blanco en segundo lugar, ya que nos dará la seguridad de poder evaluar los siguientes procesos con efectividad. Por ejemplo en el caso de la elección de la matriz, es sumamente importante que los blancos estén neutros, ya que pueden afectar al tono y saturación del color de los objetos.

Enciende un proyector de incandescencia (tipo cuarzo 1Kw), y déjalo previamente encendido por un periodo de 30 minutos, para que se vaya estabilizando. Sitúa una carta de blanco (la parte trasera de la carta gris de kodak sirve) en la pared. Ilumina la carta de forma que quede uniformemente repartida la luz. Usa un fotómetro para verificar que tienes el mismo diafragma en toda la carta. Si no dispones de fotómetro puedes utilizar el zebra para asegurarte que la carta esta uniforme.

Encuadra la carta con la cámara sin llegar a un 40/50 mm de focal (monitor en underscan).

Ajusta el diafragma de forma que tengas zebra al 36% de gris (70 % en las cámaras de Sony) o bien déjalo que te exponga automáticamente.
Ahora con el filtro 1B, sitúa la memoria de blancos en Presset. Ves a la página Color Temp. del Presset y ajusta los canales R y B, de forma que en el vectorscopio ampliado el punto blanco esté minimizado al máximo en el centro, que no tenga ningún tipo de dominante.

5.3 Gamma

Con el diafragma en manual encuadra una carta de escala de gris que coja toda la amplitud del monitor en underscan, sin aforar. No olvides desactivar el DCC y el Knee tenerlo en OFF.

Ahora fíjate en el forma de onda. Sitúa con el diafragma la carta a 700 mv / 100 IRE la representación de la escala en el wfm.

Una vez la hayas situado comprueba que el gris 36 % de la carta esté representado en 63 IRE o 420 mV. Si no es así, ves variando el parámetro master Gamma hasta situarlo en esos valores. Ahora está ajustada la Gamma, en el caso que desees trabajar con la curva standard, es decir 0,45. Como referencia para ajustar las dos cámaras iguales de momento nos vale.

Al ajustar el parámetro Master gamma lo hemos hecho en el bloque R/G/B a la vez. Para acabar de afinar podemos ajustar independientemente en los canales R y B (crominancia), así sabremos que nuestros tonos medios no están “teñidos” de algún color indeseable. Para ello, activa la señal en diente de sierra (Test Saw / On) y fíjate que el punto iluminado del vectorscopio esté justamente en el centro de este. Si no es así actúa en los parámetros R Gamma y B Gamma hasta conseguirlo.

Si todo es correcto puedes desactivar Test Saw y dejarlo en Off.

5.4 Ajuste de la Black Gamma:

Ahora que sabemos que la gamma está en su sitio comprobemos que las sombras también lo están. Sigue encuadrando la carta de escala de grises con la misma exposición que usaste con la Gamma. Ahora fíjate en la forma de onda que las zonas gris oscura de la escala de gris están situadas en la siguiente relación aproximadamente

Low: 7.2 Ire entre la zona 1 y 2 de gris según el sistema de zonas.
Medium: 14,4 ire entre la 2 y 3
High: 28,8 Ire entre la 3 y 4

La anterior relación trabaja las sombras de la cámara en esos rangos, es decir que si se quiere hacer más denso el negro situado entre 0 y 7.2, sólo afectará a los tonos comprendidos en ese rango, respetando las sombras y los tonos medios por encima de ese nivel. A veces es muy interesante para poder contrastar la imagen sin necesidad de enganchar negros, que afectan a toda la Gamma y Black Gamma.

Si no están los parámetros en su lugar correspondiente, activa Black Gamma en On, y sitúa con el Item “Level” cada zona / rango en su sitio.

5.5 Circuito de codo y pendiente (Knee / Slope)

Si trabajamos con el Knee en ON, no está de más que las dos cámaras compriman las altas luces en el mismo sitio. Recuerda que el DCC no trabaja si el Knee está activado.

Para asegurarnos que todo está en su sitio compruébalo de la siguiente manera:

Continua con todos los ajustes anteriores (blancos en presset 3200 /1B), desactiva el white clip, posiciona la ganancia en M ( 0 db) y activa la señal en diente de sierra (Test Saw).

En el WFM ajusta el Knee Point a 686 mv / 98 IRE, pero antes deja a –99 la pendiente (Knee Slope).

Ahora vuelve al switch de las ganancias y sitúalo en H (3db), para posteriormente encender el white clip (ON) y poner el slope a 99. Con el Item White clip sitúa este a 763 mv / 109 IRE. De nuevo volvemos a 0 db.
Desactiva finalmente el White Clip y sitúa el knee slope a 763mv / 109 IRE.
Vuelve a –3db, y desactiva test Saw.

Es importante que se sigan estos pasos por el orden arriba indicado.

Ahora que hemos terminado de ajustar el rango de “luminancia” de la cámara podemos comenzar con la colorimetría. Este proceso se ha de hacer siempre en segundo lugar, después del ajuste de niveles de negros, gamma,...

5.6 Matrix

Aprovechando que tenemos iluminada uniformemente la carta de escala de gris, sustituiremos esta por la carta de color. Recomiendo que uséis una carta de color con al menos los colores primarios y secundarios. La Carta debe estar en óptimas condiciones, y a ser posible que no haya caducado. Recomiendo la Greta Macbeth, pero si no la podéis encontrar os puede servir la clásica “Lily” de Kodak.

La encuadramos dé forma que no afore por ningún lado y sin tirar mucho de tele (entre 30 / 50mm de focal. Seguimos con el 1B y con el mismo diafragma que hemos usado.

En el menú, activa el Matriz en ON, ya que podríamos tener tonalidades indeseables. La cámara necesita guiarse de un standard de referencia, ya sea Smpte, Itu 709, Ntsc...

Usa uno de los diferentes standards de colorimetría de la cámara, por ejemplo el que trae de factoría. Unos saturan más el rojo que otros, potencian más los azules, o desaturan toda la chroma. Yo te recomiendo que uses el que se aproxima más a lo que tus ojos ven en directo al observar la carta de color.

Como en el caso de la Gamma, negros o la B.Gamma, también puedes personalizar tu propia base de colorimetría si no te gusta la que viene por defecto de fábrica. Con el USER MATRIX, puedes hacer blanco y negro, desaturar o saturar toda la crhoma, imitar un filtro sepia, B&N con sólo tonos azules...
No obstante recomiendo no tocar “los componentes” si no se tienen unos mínimos conocimientos técnicos.

El circuito Multi-Matrix desactívalo de momento.


6. AJUSTE DE LA CAMARA “B”


Ahora que hemos ajustado y comprobado la cámara “A”, tenemos una base de comparación con la que igualar la “B”.

Puedes seguir todos los pasos anteriores en la cámara “B” para igualar las dos cámaras. Como pre-ajuste puedes meter los valores de la cámara “A” en la “B” a través de una memory stick, así a nivel valor de los menús “comenzará” a ser parecida. No olvides sobretodo a nivel de switch externo que todo esté igual.

Una vez hayas terminado este proceso de nuevo con la segunda cámara pasaremos a comprobar que no difieren en absoluto ambas cabezas de cámaras entre si.

Monitoriza las dos cámaras en el WFM / vectorscopio, una en cada canal, A y B, saca la señal por monitor Out a un monitor de 9” (mejor si es de 20”).

6.1 Master Black:

El Master Black o pedestal es el punto donde comienza a construirse la señal de video. Por eso es importante que esté clavada para las dos cámaras
Cierra el diafragma de las dos cámaras, amplifica la señal en el Wfm y comprueba que las dos tengan los negros en el mismo sitio, es decir a 20 mv. Conmuta repetidamente entre A/ B para ver que los negros no están ni más “enganchados” ni más “lavados”.

6.2 Balance de Blancos:

Sitúa la cámara A y B juntas, como muestra el dibujo 1, encuadra la carta de blanco con las dos cámaras. Diafragma ambas con el automático o el zebra al 70%.

Con el vectorscopio amplificado X 3 o X 5, conmuta entre Ay B, de forma que el punto blanco esté en el centro para las dos cámaras. Aprieta el botón A/B/A/B repetidas veces para comparar una con otra. Si no es así ajusta los canales R y B del White Presset en la Cámara “B” hasta que el punto coincida en el centro, como lo hace en la cámara “A”.

Puedes aplicar el mismo método durante el rodaje (si tienes tiempo claro...)

6.3 Ajuste de la Black Gamma

Monitoriza las dos cámaras en el forma de onda, una en cada canal (A y B). Fíjate que la Gamma esté a 0,45 en las dos cámaras si esa es tu línea base.

Amplifica la señal del WFM para las sombras. Ahora Activa la señal en diente de sierra (test Saw) de la cámara.

Conmuta repetidamente las dos cámaras y observa que la parábola que dibuja la curva de la gamma en las sombras es igual en las dos cámaras. Actúa sobre el item Black Gamma de la cámara “B” en H/ M / o L para mover la curva y “clavarla” con la de la cámara “A”.

6.4 Ajuste de la Gamma

Repite el mismo proceso que hiciste con la Black Gamma, en esta ocasión para los tonos medios de la curva. Para finalizar encuadra una carta de grises y observa como responde la gamma de la cámara “B” con la de la “A”.

6.5 Knee / Slope

Con la señal Test Saw en On amplifica la parte alta de la señal en el WFM y conmuta entre A y B para ver donde se comprime el pico de blancos. Si la “B” difiere de la “Master” actúa en consecuencia sobre los controles Knee (punto de compresión) y Slope (pendiente). Recuerda DDC en Off y Knee en ON.

6.6 Colorimetría

Este es el paso último y definitivo, ahora las cámaras deberían estar igualadas en luminancia. El que reproduzcan el color de forma igual es básico.

Encuadra la carta de color con ambas cámaras. Lo más juntas posibles. No cierres excesivamente la focal y asegúrate que están diafragmadas igual. Usa un Osciloscopio o el patrón zebra para comprobar que las dos ópticas usan el mismo diafragma, si no es asi, quiere decir que algo ha ido mal en los anteriores ajustes, principalmente en la gamma.

La luz que incide sobre la carta debería ser lo más suave posible, de modo que no provoque reflejos, además, la angulación de la luz en relación a las cámaras debe de ser lo más parecida. Puedes probar a utilizar una luz cenital, tipo fluorescente, por arriba, con un relleno abajo. Asegúrate también que el fotómetro del mismo diafragma en toda la carta.

Como siempre utilizaremos un forma de onda y de ahí sacaremos la señal a un monitor de Hd. Al conmutar entre “A” y “B” la rendición de color ha de ser igual a “ojo” para las dos cámaras. Usa ahora el vectorscopio para comprobar de una manera más afinada que los vectores en las dos cámaras están en su amplitud correcta una con otra (saturación y tono). Si ves que varia utiliza el user matriz y después el multi-matrix. El user, si observas que la saturación general se puede mejorar y el multi-matix para hacer un ajuste fino, uno a uno, de cada color.

Ahora puedes asegurar que tus cámaras están correctamente ajustadas.


Gabi García (ACTV)

Ayudante de cámara / Técnico HD
E-mail: tecnicos_hd@yahoo.es



















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