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Ayte. de cámara, "CHEQUEANDO MATERIAL"

[Gabi García (actv) - 26-02-2004]

El chequeo de material es responsabilidad directa del ayudante de cámara. Cualquier defecto o problema encontrado en los equipos han de ser notificados con el suficiente tiempo para poder ser reemplazados por la casa de alquiler. La productora decide finalmente el alquiler de cámara en una u otra casa.

Por lo tanto, es deber del ayudante de cámara ir el día anterior a comprobar junto al auxiliar si tienen el equipo de cámara para asegurarse de que todo está en perfectas condiciones, que la lista de material está comprobada y que no falta nada.
A veces, por los motivos que sean, no podemos acercarnos a chequear, de modo que no viene mal avisar a los técnicos de la casa de alquiler, que sean más meticulosos en esa ocasión.

Una vez en el set, avisar de las condiciones en las cuales estamos trabajando actualmente al operador y manipular en consecuencia con el look o efecto deseado que se quiera dar a la imagen.

Los siguientes pasos son opcionales, pero pueden servir para seguir un orden;

-1 Montando cámara
-2 Ajustando el monitor
-3 Línea base de cámara
-4 Chequeo de ópticas
(Zoom, fijas, y w.shading)


1.Montando cámara

En primer lugar estaría bien hacernos con el albarán de pedido y así comprobar que todo lo que hay en la lista está en la “zona de chequeo”. Una vez comprobado esto podemos pasar a colocar las diferentes maletas en “fila” o en “L”.
Con un rotulador permanente y cinta de cámara, identificaremos las diferentes maletas.

En segundo lugar, procederemos a montar la cámara encuadrando frontalmente una carta de back-focus, a una distancia de entre 1m y 1,5m en función de la óptica empleada y su focal mínima.

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Al montar la cámara, fijémonos en que ;

-Las patas suben y bajan correctamente
-El cabezal panea correctamente tanto en horizontales como en verticales, sin fricción y con fricción.
-El rebote es adecuado.
-Las presillas de bloqueo del trípode y cangrejo aseguran correctamente ambos elementos.


Ahora comencemos a “vestir” la cámara ;

Colocaremos la placa de cámara al anclaje del cabezal de forma que luego no este demasiado descompensada. Aprieta fuertemente los tornillos y procura que la cámara no tenga un excesivo “juego”, es decir que no se mueva demasiado.

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-Barras: Que sean suficientemente largas y que permitan colocar correctamente el parasol, mando de foco y remoto de zoom. A veces el espacio para colocar el mando de foco junto con el cable del remoto de zoom , es muy reducido o no se puede colocar uno de ellos. Variar la distancia de la barra en “U” , o cambiar de lado el piñón del mando de foco nos ayudará a que todos los elementos puedan funcionar correctamente.

-Puente: Pedirlo si observamos que la óptica puede sufrir el exceso de peso. También nos ayudará a que el back-focus no se nos vaya tan fácilmente.

-Mando zoom: Ver que el movimiento es suave y no va a saltos. Utilizar barra en “U” al utilizar ópticas con servo.

-Mando de foco: Ha de hacer movimientos suaves. Fijarse que no se mueva la óptica al mover el foco. El piñón ha de ser el adecuado ( paso arri, canon,..) El resto de accesorios del mando de foco ha de estar completo.

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-Parasol: Sobretodo que no haga “cacth” cuando utilizamos grandes angulares.
Pedir un parasol 16:9 si trabajamos en ese formato. El “donut” , que sella la entrada de luz por atrás, entre la óptica y el parasol ha de ser el correspondiente a la óptica ( 85mm, 86mm,..). No estará demás llevar un aro de neopreno adaptable a cada diámetro de óptica para el caso de no disponer del aro correspondiente.

El portafiltros ha de permitirnos poder girar un filtro tipo polarizador, subir y bajar el portafiltros para filtros tipo degradados en vertical y horizontal. Vigila que las barras no impidan girar correctamente los filtros. Además el filtro tiene que estar perfectamente alojado en el portafiltros de manera que el muelle de este tenga la resistencia suficiente para poder aguantarlo.

Filtros: Comprobar uno por uno, que no esté ni rayado ni sucio. Fijarse bien que el filtro es realmente el que pone en su funda. Normalmente en los márgenes indicada el tipo de filtro.
Utilizar una gamuza especial para limpiarlos, ya que al igual que las lentes, son muy sensibles y se rayan fácilmente. Evita echar el aliento o líquido limpia ópticas a la hora de limpiarlos, ya que ambos contienen un alto componente abrasivo que puede dañar la capa protectora de la lente o filtro.

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Viseras: Vigila que al menos tengas la visera de arriba para cortar la luz que entra a cámara. Si te ponen las dos laterales mejor. Puedes improvisar unas con “cine-foil” o pedir una bandera y un Ceferino a los eléctricos.

-Baterías: De suma importancia es el contar con suficientes baterías para el rodaje. En función de las condiciones del día, si es exterior o una jornada larga, cúbrete y pide alguna más. Vigila con las de Ion-lítio pues tienen una carga lenta. Las de Níquel –Cadmio ( tipo pag.) pueden tener el indeseado efecto memoria, estas engañan, pues cargan más rápido de lo habitual y caerán en picado cuando creas que aun te aguanta una toma.

Para prevenir el “efecto memoria”, presta atención a que cuando cargues la batería, esta esté totalmente descargada. Espera unos minutos a que se enfríe la batería antes de ponerla a cargar de nuevo. Si estás en Plató puedes utilizar un alimentador de cámara.
Finalmente, para exteriores, puede sernos de gran ayuda el contar con un “grupito” o motor tipo Honda, con capacidad de 2000W.

-Cargador: Si es alimentador mucho mejor.

-Prestemos especial atención a que la cámara se puede compensar una vez esté toda ella equipada ( con baterías, parasol, etc.)

Una vez tengamos la cámara montada en la posición indicada, la cablearemos y daremos señal a los monitores de rodaje.

Ajustando monitor

Conmutamos el switch de BARS en cámara y procedemos a su ajuste.
Como primera medida suprimimos, brillo, contraste y color del monitor.
Básicamente actuaremos sobre los controles de brillo, contraste y chroma, bien envueltos en una tela negra.

La barra blanca al 75 % ( o 100%) ha de aparecer blanca a nuestros ojos, sin que se vaya a gris, ni quede reventada o sobreexpuesta. En cuanto al negro, ha de ser un negro denso, que no quede tampoco agrisado.
A veces el monitor puede estar magnetizado o en mal estado, por lo que nos puede dar ciertas dominantes, desde verdes a magentas de arriba abajo o en las esquinas ( no confundir con white shading).
Si no se soluciona accionando el “degauss”, exigir a la casa de alquiler que cambien el monitor.

Si necesitas cachear el monitor de 16:9 a 4:3 tienes en algunos modelos la posibilidad de hacerlo a través del marker, o si no, conmutar unas barras en cámara de 4:3 y ajustar con cinta de cámara el monitor siguiendo la referencia de la barra negra y la blanca.
Si por el contrario lo que necesitas es hacerlo al revés, es decir de 4:3 a 16:9, conmuta a 16:9 el switch trasero del monitor y pon “under scan” ( en el caso de la mayoría de monitores Sony).


Nota: En el articulo “ajuste del monitor” de la asociación, se explica mas detalladamente los pasos a seguir a la hora de calibrar nuestro monitor de rodaje

Línea Base de cámara

Antes de pasar a PRE-configurar la cámara, si disponemos de tiempo y un monitor forma de onda fíjate en que el pedestal o nivel master de negros esté donde tiene que estar, es decir a 0,20 volts o a 0 IRE si mide por el sistema americano. Si no es así puedes hacer dos cosas; o que te cambien la cámara o ajustarlo manualmente a través del master black . Antes y después de este proceso haz un reset a la cámara y un balance de negros completo.

Si no nos acaban de convencer los ajustes que vienen por defecto de fábrica podemos hacer una pre-configuración de los diferentes menús de cámara. Los siguientes son los que yo utilizo normalmente; por lo que pueden servir de referencia en lugar de los “presets de fábrica”.
(Referencia la HDW-900 Cine Alta);

En Operation:

Ganancia (L)–3,(M) 0 y (H)+3 db. La verdad que es imperceptible el uso de –3db para acabar en TV, además su uso conlleva la perdida de ½ diafragma e incluso puede reducir el detalle en las altas luces. Eso sí, genera menos ruido ya que no hay que forzar tanto la matriz de luminancia. Usarlo en exteriores calurosos o entornos donde la cámara puede llegar a trabajar un 10% sobre su umbral de tolerancia al calor (entre 70 y 90º interno) ya que los CCD generan más ruido en esas condiciones. Después de variar el Gain efectuar un balance de negros.

Marker: Si grabamos en HD (16:9/ 1.77) y el formato final será TV/4:3, cacheamos el visor creando una mascara a 4:3/ 1.33 y le damos un sombreado al 50 %. La reserva colocarla entre 92 - 95 % y la cruceta la más pequeña

Viewfinder display Colocar el shutter y Gain en On. El resto en Off
En la página de “chivato” o Led decirle que nos avise si trabajamos sin el shutter o sin la ganancia puesta en Low. En HD también prevenir que nos avise si dejamos de trabajar en 25 psf si es el caso,
Zebra: Que jueguen los dos, tanto el del 70%= 36 % piel caucásica como el del 100% ( techo de la señal). Conmutarlo de forma que sólo actúe cuando apretemos el switch del viewfinder. Una buena opción es sobre imponerlo por el monitor de 9”

Auto Iris : Si llevamos óptica con servo utilizar el que actúa como spotmeter, que lee en el centro del CCD. Override a 0

Asignable: En el asignable 1 colocar REC y en el dos Lens Ret.

En Paint:

Flare ON Previene destellos indeseados en la óptica. Trabajar si es necesario.

Gamma ON dotamos a la cámara de una referencia base de los tonos medios. Permite personalizar la curva

Black Gamma ON permite el ajuste de sombras en la curva de la Gamma

Knee OFF Activar si deseamos comprimir las altas luces. Situarlo en 94 o 95 IRE.

White clip OFF Activa el recorte de blancos. Situarlo en 106 IRE

Detail ON trabajar a niveles negativos para un mayor acercamiento al look cine. Una buena base es entre –20 y –30. Desactivar al utilizar Croma-key o un posterior transfer a cine

Level depend ON desactivar si el detail está en OFF


Skin detail OFF para trabajar el detalle de las pieles

Matriz ON creamos así una línea base de colorimetría para la cámara ( recomendada ITU-709 para HD)

3.Chequeo de ópticas

Es conveniente asegurarse de que las ópticas que empleemos están correctamente calibradas. Aparte del posible desplazamiento del “foco de carro” o back focus, es posible que nos encontremos con que las ópticas empleadas introducen aberraciones, como el sombreado dicroico ( white shading).

3.1Back Focus: Por decirlo de alguna manera el plano focal de la óptica no coincide con los CCDs, por lo que se ha de ajustar manualmente. Al chequear es importante mirar esto, sobretodo si llevamos más de una óptica, pues al cambiar la óptica puede desajustarse. Prestar mucha atención al usar zooms muy grandes, con parasoles de 6x6, como el óptimo angenieux de HD, pues si no está bien sujeta la óptica al puente, del peso se nos irá el back focus.

ZOOM

Comprobación: A partir de un metro, cerrar el zoom sobre una carta de foco, hacer foco e ir abriendo hacia angular fijándose en que durante todo el recorrido no se desenfoca la carta .Si Utilizamos el “peaking”, nos será más fácil ver el foco crítico, sobretodo en la posición más angular.

Corrección: Colocar la cámara entre 3 y 4 metros. Diafragmar todo abierto, de manera que tengamos la mínima profundidad de campo ( si es necesario utilizar ND). Hacer foco con el aro de foco sobre la carta, en la posición de teleobjetivo. Abrir al máximo angular la lente. Hacer foco esta vez con la ruedecilla de Back focus (f.b). Volver a repetir los anteriores pasos.

FIJAS

Comprobación: con la ayuda de un decámetro colocar la cámara a 1m, es decir, en su plano focal, a la altura de los CCD. Hacer foco a la carta y comprobar que nos coincide, en este caso, a 1 metro. Sabremos que se ha ido de back focus cuando no nos coincida la escala de foco, con la distancia a la que está la carta de foco.

Corrección: Utilizar un colimador de ópticas fijas.
Nota: En las ópticas zoom de definición standar, no coincide la escala de foco al medir con decámetro desde la altura de los CCD´s. Esto es debido a que el fabricante basa esa escala numérica de foco desde el principio del objetivo al sujeto y no desde los CCD´s. En HD, la escala se ha respetado desde el plano focal de los CCD´s.

3.2 White shading Esta es provocada por la incorrecta refracción de una determinada longitud de onda.
La luz acaba por caer en una parte del espejo dicroico en el cual hay una variación mínima del ángulo de reflexión, provocando que este no sea capaz de separar correctamente los primarios. Este “defecto” se traduce en una coloración verde a rojo de la parte alta a la baja de la imagen.
También puede venir provocada por la diferencia de ganancia con relación al espesor del CCD.

Comprobación: Encuadrar una cartulina blanca uniformemente iluminada, hacer un balance de blancos y fijarse que no haya una coloración hacia verde, rojo, magenta en las esquinas o de arriba debajo de la imagen. Si la óptica lleva duplicador, hacer la misma comprobación usándolo.

Corrección: Ajustar los parámetros en H y V para sierra y parábola con la ayuda de un monitor forma de onda hasta que el oscilograma aparezca “plano” a frecuencia de línea y campo.




Para cualquier duda o consulta acerca del artículo podéis escribirme un e-mail a :
tecnicos-hd@telefonica .net

Saludos a todos

Gabi García (actv)
Ayudante de cámara /Técnico HD


















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